Почему стоит посетить выставку «Индия. Ткань времени» в «Царицыне»
В музее-заповеднике «Царицыно» открыта выставка «Индия. Ткань времени», которая рассказывает об индийской текстильной традиции и ее влиянии на мировую моду. Гостям показывают более 300 образцов тканей и костюмов из коллекций различных музеев и частных собраний, в том числе из Национального музея ремесел (Дели), экспонаты которого еще ни разу не привозили в Россию. Выставка стала продолжением цикла международных и национальных проектов на базе городских музеев.
О том, чем еще прославилась Индия, кроме знаменитых сари, — в материале mos.ru.
Искусство окрашивания
Искусству окрашивания и росписи тканей в Индии уже больше пяти тысяч лет. Многие техники и способы изобрели еще в древности, но местные мастера обращаются к ним до сих пор.
В первом же зале посетителей встречает сари, которое создали с использованием техники двойной икат. Вначале мастер подготавливает окрашенные нити, из которых позже получится красивый наряд. Нити разделяют на пучки, определенные участки которых обвязывают специальной веревкой, не пропускающей краску. Пучки опускают в краситель, а затем веревку перематывают и опускают в следующий краситель. Процедуру повторяют столько раз, сколько цветов требуется для конечного рисунка.
С первого взгляда может показаться, что процесс достаточно простой, однако на деле это очень долгая, сложная и трудоемкая работа: рисунок придумывается до окрашивания, а значит, мастеру нужно всегда держать его в голове и понимать, где и каким именно цветом надо прокрашивать отдельные связки нитей, из которых затем будет создана ткань. Орнамент проявляется только во время ткачества на ручном станке, когда совмещаются нити основы и окрашенные таким же способом поперечные (уточные) нити.
Бандхани — еще один из самых известных способов окрашивания. Мастер берет шелковую ткань, в нужных местах завязывает ее крошечными узелками и затем погружает в краситель. Завязанные места остаются неокрашенными. Если нужно добавить другие оттенки, завязывают новые узелки и повторяют процедуру. После этой работы мастер развязывает все узелки и любуется сложным точечным орнаментом.
Кроме того, в Индии до сих пор сохраняют уникальную средневековую технологию вышивки белым по белому: очень тонкими стежками белыми нитями мастер создает узоры на такой же белой ткани. В результате получается воздушное декоративное полотно, где узор почти сливается с фоном. Узнать, как это выглядит, тоже можно на выставке — здесь представлены покрывало и мужские ангаркхи (легкие пальто), а также свадебное платье начала XX века, созданное в России по такой технологии.
Еще одна техника ручной росписи — каламкари. Мастер использует бамбуковую палочку калам, такую же, как перо для каллиграфии. С ее помощью наносят краситель и резерв — вещество, не позволяющее краске растекаться. Сначала мастер наносит ею контуры, окрашивает крупные детали рисунка, погружая ткань в краситель, а затем кистью раскрашивает рисунок.
Во дворцах и простых домах
Что касается вышивки, то в Индии существуют две основные традиции — дворцовая и народная. Дворцовую, как следует из названия, выполняли для знати, используя яркие дорогие нити и даже золото. На выставке есть наряды, демонстрирующие всю роскошь материалов и богатство орнаментов: на некоторых из них можно узнать знаменитый орнамент «бута», известный также как «индийский огурец». В дворцовых мастерских вышивкой занимались мужчины.
А вот народную вышивку, для простых людей, выполняли женщины — как правило, в свободное от основной работы время. Девушка училась вышивать с раннего детства у матери или бабушки — и постепенно готовила себе приданое. Его частью становился свадебный шарф, который невеста передавала в семью жениха. Зачастую молодые люди не видели друг друга до свадьбы, поэтому через узоры шарфа девушка могла рассказать о себе, о том, что она любит и о чем думает.
Для народной вышивки, конечно, использовали материалы куда проще. Чаще всего вышивали некручеными нитями — отходами шелкоткацких производств. Основой было довольно грубое домотканое полотно.
Хлопок, ситец, шелк
Индийские традиции выходили довольно далеко за пределы своей страны. Например, заметное и во многом определяющее влияние на европейский быт оказал хлопок.
Ситец — одна из разновидностей хлопчатобумажных тканей. В отличие от, скажем, тончайшего муслина, он был проще в производстве и потому немного доступнее. Впервые в Европу он попал еще в Средние века, а потом, во времена голландской и английской Ост-Индских компаний, купцы начали привозить его в больших количествах. Ситцы — полотна с яркими узорами по белоснежной основе, не выцветающие после стирки — быстро завоевали рынок. Эти ткани появлялись в домах чаще всего в виде покрывал или балдахинов. Индийские ситцы были символом богатства и комфорта в английских домах того периода.
В европейской моде почетное место занял шелк: были очень популярны шелковые пижамы, халаты, широкие брюки. Со временем Европа начала создавать собственные версии индийских тканей. Купцы возили в Индию эскизы, и индийские мастера набивали ткани уже по их образцам. На европейских фабриках, например в итальянской Генуе, печатали ткани с индийскими орнаментами. Одной из вещей, сделанных там, стало панно с изображением «Древа жизни» — его показывают на выставке.
У европейских модниц конца XVIII века долгое время были в почете легкие муслиновые платья. Эту ткань делали из специального сорта хлопка: чтобы получить невероятно тонкую нить, ее пряли в условиях высокой влажности — в сезон дождей (иногда даже над чаном с водой). Влажный воздух не давал волокну пересыхать и рваться, а нить получалась полупрозрачной. В Англии, кстати, научились имитировать муслин на механических ткацких станках, но это произошло только в начале XIX века и ткань, конечно, получалась более грубой и менее качественной.
Теплые шали
Хотя муслиновые платья были очень красивыми, но они совершенно не грели и годились разве что для теплого лета. Поэтому богатые жительницы Европы полюбили дополнять свой образ теплыми, мягкими и по-восточному роскошными кашмирскими шалями.
Стоили они невероятно дорого и изготовление занимало много времени, тем не менее заказы на них поступали постоянно. Самую простую шаль могли делать около четырех месяцев, а полностью покрытую узором — до нескольких лет. Чтобы добраться до Индии и обратно, купцы тратили не менее двух месяцев. Таким образом, обладание настоящей кашмирской шалью становилось признаком высокого статуса. Портреты дам в таких шалях представлены на выставке.
В XVIII веке европейские купцы стали привозить индийским мастерам эскизы из Англии и Франции, чтобы те создавали шали уже на европейский манер. Чуть позже в Европе начали открывать и местные производства, несколько из них расположилось в шотландском городе Пейсли. Именно благодаря этому городу свое европейское название получил знаменитый орнамент кашмирских шалей — «пейсли» (тот самый «бута»).
Позже такие мануфактуры появились во Франции и России. Однако шали, изготовленные там, заметно уступали по качеству кашмирским: в Индии узор создавали с помощью отдельных шпулек для каждой нити, что делало изнанку почти совершенно гладкой, а вот в Европе нити переплетались и протягивались по всей ширине полотна с изнаночной стороны, из-за чего ткань становилась плотной и тяжелой, к тому же плохо драпировалась. Такие шали стоили заметно дешевле — и их уже могли позволить себе практически все желающие.
Выставка «Индия. Ткань времени» будет работать до 12 апреля. Посетить ее можно по билету в музей-заповедник «Царицыно».